Om du har nosed runt din varuhusräknare nyligen, är du förmodligen nyfiken på retinol, en ingrediens som ingår i många anti-wrinkle krämer och andra anti-aging produkter. Retinol är en typ av cosmeceutical, en aktiv ingrediens som förbättrar hudens funktion. Kosmetik och hudvårdspersonal Paula Begoun konstaterar att retinol är fördelaktigt som ett cellkommunikationsmedel och antioxidant-och det kan vara en önskvärd ingrediens i din anti-agingkräm.
Förstå retinol
Retinol ska inte förväxlas med receptbelagda topiska retinoider, såsom Retin-A och Renova. Aktuella retinoider, förklarar Begoun, innehåller retinsyra, ett vitamin A-derivat, som finns i receptbelagda läkemedel. Retinol är "hela vitamin A-molekylen", säger Begoun, en svagare form av A-vitamin än de derivat som finns i receptbelagda retinoider. I en rapport från augusti 2008 i New York Times anges att retinol var en av de första kosmeceutiska ingredienserna som visat sig vara fördelaktigt i krusningskräm och utövar effekterna genom att uppmuntra ny kollagenproduktion i solskyddad hud.
Fungerar det?
Ett problem med tidiga retinolkrämkrämer var dess brist på ingrediensstabilitet, säger Begoun och noterar vidare att retinol "inte kan kommunicera med en cell tills det har brutits ner i retinsyra". Frågan konsumenterna måste fråga är om retinolen i sina hudvårdsprodukter verkligen kommer att brytas ner i retinsyra, vilket gör att det kan absorberas i huden. Begoun visar att under de senaste två åren ingår mer stabila former av retinol i hudvårdsprodukter. Den amerikanska Academy of Dermatology säger också att retinol var en av de första kosmeceuticalsna att kräva kemisk förändring för att öka stabiliteten så att den kunde få mer uttalade effekter på huden.
Välja din produkt
Låt inte kosmetiska "buzzwords" vilseleda dig. Eventuella skrynkliga kräm kan släppa "retinol" eller "vitamin A" på etiketten, men New York Times säger att de ofta inte indikerar koncentrationen av denna ingrediens. Dermatolog Gary Fisher vid University of Michigan indikerar att en koncentration av mellan 0,2 och 0,6 procent i allmänhet är tillräcklig. Användning av för mycket retinol kan orsaka utslag som kallas retinoid dermatit. Begoun påpekar också att det är viktigt att undersöka förpackningen av din retinolkrämkräm. Burkförpackning som tillåter luft i produkten eller rensa behållare som exponerar det för solljus "bara kommer inte klippa det", säger hon. Retinols stabilitet påverkas av syre, värme och ljus.
försiktighetsåtgärder
Prescription retinoider som Retin-A och Renova gör din hud känsligare mot solljus, och det gör också retinolprodukter. Användning av adekvat solskydd, inklusive daglig applicering av solskyddsmedel, är viktigt vid användning av retinolbaserad anti-skrynkliktkräm. Begoun betonar också att retinol ensamt inte är svaret på skrynkligt eller solskyddad hud, vilket indikerar behovet av en hudvårdsprodukt som innehåller en alfahydroxisyra (AHA) eller beta-hyroxisyra (BHA) för att hjälpa exfoliera lager av död hud.
Slutord
AAD betonar att kosmeceuticals som retinol inte behöver genomgå U.S. Food & Drug Administrations strikt godkännandeprocess. Det finns inga dubbelblinda, fordonskontrollerade studier för att stödja deras effekt jämfört med receptbelagda krämer, som måste genomgå kliniska studier som använder objektiva åtgärder. De flesta retinolkrämkrämer utvärderas genom vad AAD-termen "öppna användarstudier", där människor använder produkten under en viss tid och rapporterar sina resultat - och dina egna kanske inte uppfyller dina förväntningar. Dermatologen Robyn S. Gmyrek från Columbia University berättade för New York Times: "En kräm som köps över disken kommer säkert inte att göra vad resinolett retinol kommer att göra," sa han.
